Авторское меню Бенджамина Коттера«Твой Бро» снял пробу с необычных блюд в «Резиденции Королей»

В этот раз моя задача редакцией была упрощена до уровня, так сказать, табуретки. В сентябре прошлого года, в материале, опубликованном на сайте «Твой бро», под заголовком «Манчестер, гудбай», я рассказал о случайном знакомстве с Бенджамином Коттером, поваром из Великобритании, которого чувство к простой русской девушке привело на калининградскую землю. Тогда он, находясь в творческом поиске, задумался о «хлебе насущном» и был бы не против испытать себя на «фронтах» калининградского общепита. Подходящее место он нашел и провел там презентацию своих блюд, качество которых вызвало если не бурю восторгов, то фурор свежестью идей точно. Прошло время. Все у него, что называется, срослось, и теперь он вместе со своей любимой готовит кулинарные изыски для многочисленных посетителей целого созвездия ресторанов, сосредоточенных под одной крышей популярного развлекательного комплекса. Таким образом, все, что от меня требовалось в этот раз – дать оценку блюдам, которые и вошли в «Авторское меню» Бена Коттера.

Прежде всего, отмечу, что, по количеству предлагаемой еды, меню небогатое – в каждом разделе 3-4 блюда, а то и меньше. Хотя, наверное, объяснение этому есть, и довольно простое: вряд ли Рафаэлю Санти приходило в голову поставить на поток написание «Сикстинской мадонны». А вот фантазией в подборе ингредиентов, входящих в эти блюда (кстати, и по названиям необычных) я был по-настоящему обескуражен. Впрочем, судите сами! В разделе «пока вы ожидаете» предлагается плато с оливками или же с красной икрой. В «закусках» обратило на себя внимание «прошутто из утки с маффином из пармезана». В супах, кроме всего прочего, красовался, ни много, ни мало, «королевский борщ», хотя чем он отличается от простого, например, русского, я понятия не имел. Словом, не буду вас гипнотизировать подобными «фокусами» – как известно, лучше один раз увидеть…

При выборе же блюд для дегустации я решил остановиться на тех, в которых, на мой взгляд, ну никак не могло сочетаться, казалось бы, несочетаемое, с тем, чтобы сказать о приготовленном Беном - его стряпня «ни в какие ворота». И это: салат с вяленым со свеклой лососем, спаржей, греческим сыром, шпинатом и рукколой; тыквенный суп с бататом и мясом краба и марлин, с картофелем рости, рататуем и чечевицей. Ну а возникшее ожидание я заполнил блиц-опросом местных официантов о том, как часто пришедший харчеваться народ отдает предпочтение «Авторскому меню».

Первым, как водится, подали салат. И знаете, я, привыкший к тому, что чаще всего в нем используется копченый лосось, открыл для себя совершенно новое блюдо с новым же вкусом. Сладость свеклы удачно уравновешивала спаржа, вступающая во вкусовое противоречие с вяленой рыбой, солоноватый вкус которой, в свою очередь, усиливал греческий сыр. Получалось что-то наподобие «Наполеона», в котором каждый предыдущий слой терял свой смысл без следующего. И, пожалуй, впервые, уплетая салат, я непроизвольно отметил, что его не досаливал и не перчил.

Следом подоспел суп, но то, как это выглядело, стоит рассказать особо. Передо мной стояла пустая тарелка, на дне которой в разливе «мацони» (кстати, местного производства) красовались три тефтельки из мяса краба. Сам же тыквенный суп находился в чайничке, очень похожем на заварочный, что, очевидно, позволяло добавлять в тарелку неостывающую густую субстанцию. Съел пару ложек, долил – и хлебай дальше! Правда, справедливости ради скажу, и соль и перец, я что называется «добавил по вкусу» – первоначально суп ощущался довольно приторным.

Более всего противоречий во мне вызвало второе – марлин с картошкой рости, куда также был включен рататуй и чечевица, в совокупности образующие чечевичное пюре. Внушительный рыбный стейк, прожаренный до степени «медиум велл», (к своему стыду, до настоящего момента я не знал, что это касаемо и рыбных стейков), завершал композицию блюда. Сам по себе марлин, без сомнений, является рыбой достаточно экзотической, и блюда из него заслуженно считаются деликатесом, подаваемых лишь в самых лучших ресторанах.

Так и у Бена. Мясо стейка легко отслаивалось, что, несомненно, говорило о его полной готовности, но всё же оно было жестковато. На мой взгляд, в этом блюде был бы уместнее, к примеру, палтус или угорь. Нарекание у меня вызвал и картофельный блинок рости – его прекрасно бы заменили обыкновенные драники, а чечевицу с рататуем – гороховое пюре. Но именно так и не иначе, это блюдо видел художник, которого, как водится, обидеть может каждый. Впрочем, для «попробовать разок» блюдо как раз очень подходящее.

Окончив трапезу, я, конечно же, не удержался и попросил Бена подойти к моему столику, где мы обнялись, как добрые старые друзья. Из ответов на мои вопросы я понял, что акклиматизация его прошла хорошо и нынче в коллективе он считается «своим парнем». Что разница между продуктами в России и «там, у них», близка к размерам Марианской впадины, отчего напрямую зависит ассортимент блюд в его меню. Что количество его «авторских работ» постепенно будет расти. Что его возлюбленная по-прежнему рядом, и живут они вполне безбедно, а главное счастливо, потому что вместе занимаются любимым делом. И только в одном мы разошлись во мнениях : Бен сказал, что в России люди менее лояльны к поварам, что, естественно, я и оспорил. Как говорится, хорошо там, где….ну, дальше вы знаете.