Несладкая жизньОшеломительный прайс и икра из петрушки при неплохом сервисе в ресторане Dolce Vita

Получив задание посетить ресторан под пьянящим названием «Дольче вита», я почувствовал, как за моей спиной стремительно выросли крылья. Еще бы, ведь место это для любого калининградца не простое, а, как раньше говорилось в сказках, практически золотое. Могу в подтверждение этому привести сто доводов, но ограничусь только тем, что скажу: во-первых, бытует мнение, что если ты посещаешь «Дольче виту», то вполне себе состоялся. И во-вторых - если ты состоялся, то имеешь возможность оплатить предлагаемый тут «харч» по цене, указанной в меню, и любое блюдо здесь, будь то говяжий забугорный стейк или местный балтийский судак, вмиг превращается если не в червонное золото, то в сусальное точно.

Последнее мое посещение означенного заведения состоялось лет этак десять тому назад, что свидетельствует о том, что сий храм трапезы существует очень и очень давно, и это делает ему честь, потому что многочисленные бури, бушевавшие в океане калининградского общепита, так сказать «корабль революции» (читай «Дольче виты») не потопили.

В «урочный день, в урочный час» я направился на площадь Маршала Василевского, в непосредственной близости к которой и обретается легендарная «Сладкая жизнь». Стоит отметить, что вход в ресторан выглядит довольно затрапезно: серый цвет стен радостей сладкой жизни не обещает. А разнокалиберные урны так и вовсе делают вход элитарного ресторана похожим на рюмочную, расположенную в цоколе, на ладан дышащего дома под названием типа «У Эдика». Зато появилась дополнительная табличка, кстати, тоже «из другой оперы» по сравнению с давно тут висящей, которая зазывает потенциальных барчуков посетить бар под названием «Феллини». Не то чтобы я имел что-то против итальянского кинематографа вообще или против великого Федерико в частности. Просто мне подумалось, чтобы увязывать название легендарной картины 60-х «Сладкая жизнь» с фамилией человека, ее создавшего, следует использовать что-то поэлегантнее, чем шаровая краска и худосочные туи в горшках ужасного болотного цвета, тем более разных оттенков.

Сказать, что я был огорчен увиденным, - значит ничего не сказать. Я был просто ошеломлен. Впрочем, когда вошел в заведение, дела потихоньку стали приходить в норму: все по-прежнему выглядело «богато», хоть и, в определенной степени, кичливо. Однако это «купеческое» нагромождение рамочек, зеркал и подсвечников отторжения не вызывает, а, наоборот, создает атмосферу уюта благополучного дома.

Многочисленные буфеты и серванты придают залу схожесть с квартирой зубного врача Шпака из всенародно любимой комедии про Ивана Васильевича, оказавшись в которой вор-рецидивист Милославский произнес крылатую фразу: «Вот это я удачно зашел!» Следует отметить, что ресторан подвергся просто-таки революционной перепланировке. Добрая половина зала исчезла и посредством стены превратилась в тот самый бар, что носит имя мэтра мирового кинематографа. Если же говорить о зале Dolce Vita, то скажу: отныне это вовсе не большой ресторан, а по количеству посадочных мест чрезвычайно скромный. К слову, как и бар за новоявленной стеной, так же увешанной бесчисленными рамками и рамочками. Усевшись за столик, находящийся по типу алтаря на возвышении слева от входа, я обратил внимание на вид из окон: они аккурат выходят в «летний дворик», пребывающий, на данный момент, в полном запустении. И если бы не погода нынешней весной, то абсолютно не готовому к «хлебному сезону».

Внешним видом меню практически в точности повторяли подаваемые в знаменитейшем московском ресторане La Bella Societa, находящемся, если мне память не изменяет, на Охотном Ряду и славившемся просто-таки заоблачными ценами. То же было и тут: все было очень дорого. К примеру, за чашечку элементарного капучино испрашивалось 220 рублей. А по всей книге меню, пожалуй, больше десятка наименований с трехзначной ценой и не найти! Однако это меня не особо смутило. Ну и пусть дорого. Не в пельменную ведь пришел! Лишь бы еда соответствовала этим деньгам. Наверное, на это надеялись и немногочисленные посетители ресторана (коих было всего-то четыре человека), хотя время, как говорится, было в доску обеденное.

Но вот что всегда мне нравилось в «Дольче вите», так это обслуживание. Девушка, обслуживающая меня, олицетворяла саму вежливость и предупредительность. Чего не сказать о ее коллеге - зрелом мужчине-официанте, который, не брав в учет находившихся в ресторане людей, недопустимо громко, из другого конца зала, обменивался с ней репликами. Впрочем, она, очевидно, понимая неуместность такого вальяжного поведения, ему не отвечала, вся превратившись во внимание при оформлении моего заказа. Решив особенно не барствовать за казенный счет, я выбрал оливье ferrini из овощей с тигровой креветкой (причем «стигровой» было написано слитно), говяжьим языком под домашним майонезом с хреном и «икрой» из сока петрушки; consommé из телятины с водкой Beluga Noble, блинчиками, фаршированными утиным мясом и грибами с foie gras; балтийского судака с черным ризотто и каракатицами, лимонным cappuccino и шафрановым соусом.

Уж и не знаю, какой грамотей редактировал сей замечательный манускрипт, но вся книженция просто кишела орфографическими ошибками, а многочисленные ингредиенты блюд указывались в именительном падеже. Мне стоило определенного труда написать это читаемо. Впрочем, этот маленький, но досадный штришок, к самим блюдам отношения не имеющий, хоть и о многом говорящий, главным, по мнению руководства ресторана, увы, не является. Ну а теперь о еде? Оливье был неплох: порцию маленькой не назовешь. Говяжий язык также присутствовал, при наличии одной креветки. Забавно выглядела икра из петрушки - придать ей шарообразную, наподобие красной икры, форму, - судя по всему, дело не простое. Ну а вот угадать в салате домашний майонез, да еще с хреном, я не смог. Ничем особенным от обыкновенного магазинного он, по-моему, не отличался.

Хотя классикой, так сказать, жанра считается консоме из фарша. А чем отличается фарш телячий от говяжьего, не ответит ни одна Википедия. Кроме того, бульон в данном случае должен являть собой жидкость крутой консистенции, хорошо соленый и осветленный с помощью яичных желтков, после чего он должен быть хорошо процежен. Блюдо же, которое мне довелось продегустировать, походило на обыкновенную подцвеченную воду без вкуса и запаха. Не спасла дело и добавленная в пиалу водка, превратившая жидкость в ней только лишь в горячую разбавленную водку с характерным вкусом. Вместо причитающегося к консоме пирожка были малюсенькие блинцы, которые сильно смахивали на полуфабрикат, многократно разогретый в микроволновке, - тесто хрустело на зубах и нещадно крошилось. Начинка же их была мной не идентифицирована как утиная, с грибами foie gras, а была, как мне показалось, обыкновенным фаршем, что хоть как-то могло быть объяснимым.

 

Подавать к мясному бульону блины с начинкой из утки, ей богу, странно по меньшей мере. На этом фоне весьма выигрышным выглядело второе блюдо. Судак был свежим и в меру зажаренным. Экзотическое ризотто, политое шафранным соусом, добавляло блюду яркий сливочный вкус, оттеняющий сладковатость каракатиц. Да размер порции, особенно кусок рыбы, впечатлял.

В заключение скажу о еде, так сказать, сопутствующей. Булочки с сыром и заварная были вполне обычные. А вот очень любимый мной томатный сок до безобразия теплым и потому казался несвежим. Таким образом, обед в «Дольче вите» обошелся мне в не очень сладкие 1 610 рублей. Делать вывод о соотношении цены к качеству - это дело, как водится, хозяйское. У каждого ведь свои понятия «сладкой жизни»?